Деревянный пол – материалы, укладка, уход

Содержание:

• Особенности внешнего вида деревянного пола
• Технологии укладки деревянного пола своими руками
• Утепление деревянного пола своими руками
• Звукоизоляция пола
• Покраска деревянного пола
• Покрытия для деревянного пола

Когда-то покрашенные деревянные полы из недорогой доски, чаще всего сосновой, были самым распространенным и бюджетным вариантом напольного покрытия. Их и сегодня можно увидеть в сельском доме, старой квартире. Но в последние годы на рынке элитных напольных покрытий появилась половая доска, изготовленная из высококачественной древесины, часто ценных пород. Она бывает массивной или срощенной из нескольких слоев, второй вариант несколько дешевле. К деревянным полам относится и паркет. Но он достоин рассмотрения в отдельной статье в силу многообразия и специфической технологии укладки.

Как выглядят деревянные полы

Деревянные полы многолики. Их настилают из досок разного сорта и размера. Используют дерево разных пород, бревна распиливают на доски разными способами. Существуют сотни разновидностей половой доски, различающихся рисунком, оттенком. Для напольного покрытия используются доски во всю длину комнаты или более короткие. Последние могут укладываться в шахматном порядке, швами вразбежку, или так, чтоб все торцы находились на одной линии.

Швы между половицами можно специально подчеркнуть, используя доску с фаской.

Недорогие дощатые полы, покрытые краской красновато-коричневой гаммы, – привычный многим вариант.

Сегодня к покраске деревянных полов часто подходят креативно, используют необычный цвет краски, комбинируют разные цвета, выполняют сложные рисунки с помощью трафаретов.

Но наиболее благородно смотрятся деревянные полы из доски экстра-класса или класса А. Такую доску не окрашивают, а покрывают маслом, воском или лаком, сохраняя выразительный фактурный рисунок, перепады тонов.

Если покрыть полы глянцевым лаком, помещение будет выглядеть более светлым, просторным и нарядным.

Нарочитую грубоватость стиля лофт отлично дополнят полы из досок разных оттенков, особенно искусственно состаренных.

В современных минималистичных и в стилизованных под старину роскошных интерьерах эффектно смотрятся полы из брашированных досок. Браширование – это один из способов искусственного состаривания, удаление мягких волокон древесины с помощью металлической щетки, углубление бороздок. В результате дерево приобретает более выразительную фактуру.

Существует несколько разновидностей доски пола, практически неотличимых внешне, но различающихся ценой и эксплуатационными характеристиками.

Массивная доска

Изготавливается из цельного куска дерева – массива. Может быть обрезной, но чаще шпунтованная. В кромках вынимается четверть или вырезается соединение типа шип-паз, шип бывает прямоугольной или конической формы. Шпунты обеспечивают плотную стыковку в процессе укладки. В так называемой евродоске снизу прорезается несколько продольных пазов для вентиляции.

Могут использоваться разные породы древесины:

• сосна – бюджетный вариант, это мягкая древесина, которая довольно интенсивно истирается;
• дуб – прочный, долговечный и красивый материал, имеет множество оттенков, не боится влажности;
• экзотические породы с высоким содержанием масел в древесине (мербау, тик), как и дуб, устойчивы к влажности и износу, эффектно выглядят, но такие полы очень дорогие;
• древесина светлых пород и фруктовых деревьев (ясень, вяз, вишня) очень чувствительна к перепадам температуры, влажности.

По способу распила дерева и рисунку на срезе выделяют доски сорта рустик, натур, селект, радиал.

Массивная доска пола в зависимости от количества дефектов, пороков древесины подразделяется на сорта (классы):

• высший и 1 (экстра и А) – для элитных интерьеров, полы покрываются маслом, воском, лаком;
• 2 сорт (класс В) – под покраску;
• 3 сорт (класс С) – черновые полы, основа под другое покрытие.

Особая разновидность массивной доски – декинг (террасная). Она предназначена для наружных работ, использования в условиях высокой влажности. Для декинга используют максимально плотную древесину или подвергают ее специальной обработке при высокой температуре и давлении. Такая древесина устойчива к атмосферным воздействиям. Верх досок делают рифленым, чтоб даже влажная поверхность не была скользкой. Помимо массивной террасной доски существует композитная, спрессованная из древесно-полимерной массы, с полостями внутри.

Срощенная доска

Доска пола может быть двух-,трехслойной. Это делается для того, чтоб снизить стоимость продукции, сэкономить дорогую древесину, обеспечить стабильность размеров и повысить деформационную устойчивость. Ценные породы, красивые и износостойкие, идут на верхний слой. Взаимноперпендикулярное направление волокон в смежных слоях обеспечивает стабилизацию, такая конструкция не «играет», не коробится. Различают такие виды срощенной доски:

• паркетная, средний и нижний слои из хвойной древесины или снизу подложка из фанеры;

• инженерная, стабилизирующий слой (слои) из березовой фанеры, снизу делаются прорези, служащие ребрами жесткости.

Инженерная доска бывает исключительно однополосной, то есть после укладки выглядит как массивная. Паркетная может быть одно-, двух- и трехполосной, последние две разновидности больше похожи на паркет, состоящий из узких планок.

Технологии укладки деревянного пола своими руками

Технология укладки зависит от вида досок, особенностей соединения, а также от основания, на которое осуществляется укладка. Его нужно подготовить, бетонная стяжка требует качественной гидроизоляции.

Если позволяет высота потолков, к бетонному основанию анкерными болтами крепятся лаги. Лучше использовать регулируемые или выровнять высоту с помощью подкладок. Над земляным основанием лаги монтируют на сложенных из кирпича столбиках высотой от 20 см. Лаги должны располагаться перпендикулярно половицам. Если потолки низкие, на бетонное основание настилается и крепится дюбелями фанера. Паркетную и инженерную доску допустимо укладывать прямо на стяжку.

Если пол будет укладываться по балкам перекрытия, сначала выполняется подшивка снизу (основание потолка), затем теплоизоляция между балками. После этих работ на балки настилается черновой пол из досок или фанеры, а на него финишное покрытие. Можно также смонтировать лаги перпендикулярно балкам.

Старые деревянные полы обычно застилают фанерой, но возможна укладка нового покрытия непосредственно на доски, перпендикулярно им. Только нужно выполнить ревизию, заменить гнилые и сильно изношенные половицы, тщательно выровнять и отшлифовать поверхность.

Укладка массивной доски

Рекомендованный шаг лаг – 50 см, если доска толстая, его можно увеличить. Укладку начинают с отступом 1,5-2 см от стены, такой же зазор нужно выдержать по периметру. Он необходим на случай расширения досок при перепадах температуры. Если длина досок меньше длины комнаты, торцы стыкуют строго на середине лаги.

Первая доска крепится к лагам саморезами, длина которых должна вдвое превышать ее толщину. Если используются гвозди, они должны быть длиннее (3 толщины доски). Рекомендуется использовать специальные саморезы с мини-фрезой на конце, чтоб доска не растрескивалась. Вкручивание саморезов или забивание гвоздей в первую доску выполняется строго вертикально. Если используется обрезная доска без шпунтов, последующие доски крепятся аналогичным образом. Укладывать их нужно вплотную друг к другу. Существует ряд приспособлений для максимального сплачивания досок – скобы, сжим-скобы, упоры с клиньями, строительный винтовой домкрат. Рекомендуется выбирать зенкером отверстия под крепеж, чтоб можно было утопить шляпки. Потом их заделывают герметиком или закрывают специальными пробами-заглушками. Применим этот метод и для шпунтованной доски, но чаще ее крепят впотай.

Крепление впотай: в шпунт уложенной половицы забивается гвоздь или вкручивается саморез под углом 45°.Следующая доска подбивается к уложенной, пока шип полностью не войдет в паз. Удары наносят молотком через деревянный брусок. Если используется не идеально сухая доска, фиксируют не все, а каждую 4-5, чтоб проще было перестилать полы после усушки. Последнюю доску, если нужно, распиливают вдоль, прижимают, вгоняя клин между ней и стеной, после крепления саморезами (гвоздями) клин убирают.

На фанеру доски приклеивают и обычно дополнительно привинчивают саморезами. Основание нужно тщательно отшлифовать, обеспылить, покрыть грунтовкой. Для чувствительных к влажности сортов дерева не годится клей на водной основе. Для небольших досок подходит любой клей. Для крупных нужны максимально пластичные и прочные полимерные составы.

Укладка паркетной доски

Паркетная доска в основном укладывается на сплошное, самонесущее основание. Крепление метизами непосредственно к лагам – малораспространенный вариант, рекомендуется поверх них выполнить настил из фанеры толщиной 19 мм, ДСП 22 мм, шпунтованной доски 21 мм. Другие отличия от укладки массивной доски:

• в случае укладки прямо на лаги они должны монтироваться с меньшим шагом, 30-40 см;
• достаточно компенсационного зазора 7-8 мм, поскольку размеры срощенной доски более стабильны;
• возможна укладка клеевым методом непосредственно на бетонную стяжку, если она идеально ровная. Предварительно ее нужно покрыть слоем гидроизоляционной паркетной грунтовки, и только после полного высыхания наносить клей;
• паркетная доска с замковым соединением укладывается плавающим методом, без клея и фиксации метизами.

Технология плавающей укладки зависит от разновидности замкового соединения. Для замков типа Lock каждую последующую доску нужно слегка подбивать резиновым или деревянным молотком, иногда даже рекомендуется дополнительно промазывать соединения клеем. Доска с замком типа Click подводится под небольшим углом к уже уложенной, шип вставляется в паз, доска опускается в горизонтальное положение и срабатывает защелка. У разных производителей конструкция замков различается, поэтому нужно следовать инструкции к конкретной продукции. Доски в соседних рядах укладываются со смещением, швами в разбежку. Торцы тоже оснащены замками. Для укладки плавающим методом обязательно нужно использовать подложку из вспененного полимера, пробки.

Укладка инженерной доски

Инженерная доска, как правило, оснащена обычным, не замковым соединением, шип и паз параллельны друг другу. Поэтому ее крайне редко укладывают плавающим методом. Укладка клеевым методом возможна на фанеру и на бетон поверх гидроизоляции.

Лучший клеевой состав для инженерной доски – двухкомпонентный полиуретановый. Его наносят на ровное, сухое, обеспыленное основание с помощью зубчатого шпателя. Укладка инженерной и массивной доски на фанерную основу осуществляется по сходной технологии. Доска прижимается к намазанному клеем основанию, следующая подбивается к ней и тоже прижимается. В конце дополнительно ввинчивают саморезы в раззенкованные отверстия, которые потом закрывают специальными пробками.

При укладке на бетон расход клея увеличивается. Поскольку возможность фиксации саморезами отсутствует, уложенные доски необходимо прижать, равномерно распределив груз по поверхности, и выдержать его пару дней.

Самостоятельное утепление деревянного пола

Деревянный пол обязательно нуждается в утеплении, если под ним бетонное основание, грунт или неотапливаемое помещение. О теплоизоляции нужно позаботиться до укладки напольного покрытия, иначе его придется демонтировать. Монтаж чистового деревянного пола или фанерного основания непосредственно на стяжку допустим только в случае, если она была утеплена. То есть в бетонную смесь добавлен керамзит, перлит или под цементной стяжкой проложен слой пенопласта. Между бетонным основанием и листовой стяжкой из фанеры нужно, как минимум, проложить тонкослойный утеплитель – вспененный полиэтилен, пробку. Но лучше всего монтировать фанеру или доски на лаги, а утеплителем заполнять пространство между ними:

• засыпать керамзит или перлит и разровнять;
• уложить плиты минеральной ваты, ширина которых чуть больше, чем расстояние между лагами;
• уложить плиты пенополистирола и заделать все места стыков монтажной пеной.

Чувствительный к влажности утеплитель типа минеральной ваты сверху нужно закрыть паробарьером.

Звукоизоляция

Такие утеплители как минеральная или стекловата выполняют одновременно функцию звукоизоляции. Также поверх стяжки под деревянное напольное покрытие можно прокладывать:

• войлок, обработанный антипиренами;
• вспененный полиэтилен;
• пробковую подложку;
• листы ДВП.

Шумопоглощающую подложку не следует крепить металлическим крепежом, поскольку он усиливает шум.

Для звукоизоляции межэтажных перекрытий в частном доме система балок и перекрытий с двух сторон обшивается листовыми материалами, а между ними прокладывается утеплитель с хорошими шумопоглощающими способностями. По периметру такая конструкция закрепляется не жестко, а с помощью специальных подвесов.

Покраска деревянного пола

Покраска, вскрытие лаком, обработка маслом или воском – заключительный этап работ по обустройству деревянного пола. Под покраску идут доски 2 сорта, с многочисленными дефектами и пороками древесины. Новый дощатый пол перед покраской нужно отшлифовать, устранить все неровности и тщательно очистить от пыли. Старые полы требуют более основательной подготовки – нужно удалить старую краску, заделать шпатлевкой все щели. Перед окрашиванием доски грунтуются составом, который соответствует типу выбранной краски. Новые полы рекомендуется покрывать грунтовкой в 2 приема, чтоб уменьшить впитывающую способность поверхности. После полного высыхания грунтовки можно приступать к покраске.

1. Краска тщательно вымешивается и наливается в лоток.
2. Широкой кистью прокрашивается периметр, участки, которые будут закрываться плинтусом.
3. На всю площадь пола краска наносится малярным валиком.
4. В труднодоступных местах используется узкая кисть.
5. Когда слой краски просохнет, по периметру устанавливают плинтус, защищают стены над ним малярным скотчем и окрашивают его в 2 приема.
6. После второго окрашивания плинтусов весь пол покрывается еще одним слоем краски.

После высыхания второго слоя можно добавить другие цвета. Для получения четких границ между участками, окрашенными в разные цвета, используется малярный скотч, для более сложных рисунков – трафареты из плотной прозрачной пленки. Мелкий рисунок выполняется быстросохнущей краской. Желательно к раскрашиванию очередного участка переходить только после того, как нанесенный по соседству рисунок полностью высохнет. После высыхания краски снимается малярная лента. Свежеокрашенные полы рекомендуется промыть слабым мыльным раствором.

Чем покрыть пол?

Полы из доски 1 и высшего сорта не красят, они красивы сами по себе. Но на них необходимо нанести покрытие для защиты от неблагоприятных воздействий и продления срока службы.

Лак

Существует несколько разновидностей лака для деревянного пола:

• бесцветный, сохраняет естественный цвет древесины;
• колеруемый, позволяет приблизить цвет пола к цвету других элементов интерьера;
• матовый лучше всего подчеркивает фактуру древесины, не создает бликов, на нем незаметны отпечатки;
• глянцевый блестит, делает помещение более светлым, за счет зеркального эффекта визуально увеличивает его. Но сияние, блики могут быть утомительны для глаз, и на глянцевой поверхности бросаются в глаза следы от обуви;
• полуглянцевый (полуматовый) – частично поглощает, частично рассеивает свет, устойчив к загрязнениям.

Кроме того, лаки различаются составом. Коэффициент светоотражения поверхностей, покрытых лаком, варьируется в широком диапазоне от 5 до 90%. Лак наносится в несколько слоев, до 6, чем больше слоев, тем надежнее защита. Хотя лаковое покрытие прочно, на нем могут оставаться царапины, со временем оно истирается. Если покрытие износилось в отдельных местах, реставрировать его придется полностью – циклевать пол и снова обрабатывать лаком.

Масло

Масло бывает бесцветным (прозрачным), темным и отбеливающим. Если лак создает защитный слой на поверхности, то масло проникает вглубь, под его влиянием улучшаются характеристики самой древесины, особенно водоотталкивающие. Масло имеет ультраматовую фактуру, покрытые им половицы выглядят естественно, как будто необработанные. В ассортименте разных производителей можно встретить несколько разновидностей масла для деревянного пола:

• натуральное, без воска и смол;
• с мягким (жидким) воском;
• с твердым воском;
• с добавлением смол.

Натуральное масло глубже всего проникает, но не образует на поверхности защитной пленки и быстро вымывается, нуждается в обновлении. Масло с жидким воском закрывает поры древесины, а с твердым или со смолами – создает защитную пленку, но более тонкую, чем лак. Поверхность, обработанная маслом, подвержена загрязнениям, особенно в первое время после обработки. На ней хорошо видны пятна, а удалить их сложно. Если покрытые маслом полы не убирать регулярно, отчистить их будет невозможно, загрязнения въедаются в структуру. Масло не обеспечивает такой надежной защиты от механических повреждений, как лак, зато небольшие потертости и царапины легко устранить. Масляную пропитку и покрытие можно обновлять локально.

Воск

Воск для деревянных полов создается на основе натурального пчелиного воска. Он может использоваться как самостоятельное покрытие или наноситься поверх масла для дополнительной защиты. Обязательно нужно использовать совместимые средства, без растворителя или содержащие одинаковый растворитель. Восковое покрытие устойчиво к влаге, появлению царапин. Воск бывает густым, жидким, пастообразным, а также выпускается в виде карандашей для устранения локальных повреждений.

Заключение

Для обустройства деревянных полов используется массивная, паркетная и инженерная доска. Массивная, в зависимости от сорта, может покрываться лаком (маслом) или окрашиваться красками, которые скрывают фактуру древесины. Она укладывается как на фанеру, так и на лаги. Инженерная и массивная доска укладываются только на сплошное основание, причем первая клеевым методом, вторая – клеевым или плавающим. Деревянные полы нуждаются в утеплении и звукоизоляции. На современном рынке напольных покрытий представлен широкий ассортимент доски пола различного дизайна и ценовых категорий, можно подобрать подходящий вариант для любого интерьера. Но следует помнить, что дорогие деревянные полы еще и более прихотливы к уходу.